Туристы-авантюристы

На Западной Украине есть два вида отдыха - горные лыжи и минеральные источники, коими Господь Бог щедро одарил седые Карпаты. Поскольку от лыжного спорта далек, а от горнолыжного тем более, решено было со второй половиной ехать именно на воды. Карпатская минеральная вода - одна из лучших в Европе и по своим целебным свойствам обгоняет и Баден-Баден, и Карловы Вары.

Самое интересное, что значительная часть донбасских турагентств, с легкостью предоставляющих туры куда угодно, хоть в Турцию, хоть на Бали, хоть на Сейшелы, оказалась абсолютно неготовой к тому, что народ может возжелать проехаться куда-то по месту, в пределах родного государства. Нашлись путевки только в Трускавец, причем по такой цене, что невольно хотелось спросить: «Это за какой период проживания? За год или за две недели?»

Поэтому приняли принципиальное решение искать место отдыхновения самим. А поскольку ни знакомых, ни друзей, имевших опыт курортного пребывания в Карпатах не было, решили искать с помощью интернета. Бывшие государственные здравницы отпадали сами собой. Эти учреждения медицинского оздоровления, ничего не меняя ни во внутреннем убранстве, ни в качестве услуг со времен социализма, хотели, чтобы им платили как при капитализме. Поэтому выбор по принципу цена/качество пал на маленькие мини-отельчики на два-три номера. По крайней мере, заявленная в мировой паутине цена хоть в какой-то мере соответствовала понятию «человеческая».

Но тут возникла другая проблема. Как известно, интернет - это большой забор, на котором кто угодно может писать все что угодно. И если крупные пансионаты - хотя бы на слуху, и их телефоны можно перепроверить, перезвонив, например, в администрацию населенного пункта, то как ты перепроверишь какой-нибудь частный отель «У Параски», где единственным средством связи с «Параской» был указан только мобильный телефон?
Указанные в интернете условия проживания были исключительно «люкс» и «полулюкс», видимо, других слов жители солнечного Закарпатья просто не знают. При этом в памяти всплывала совсем другая картина пятилетней давности. Крым. Черно-белый телевизор, упорно ловивший только УТ-1, неработающий холодильник, незакрываемая форточка и санузел, видимо, помнивший прогулки Антона Павловича Чехова по Ялтинским набережным. Это убожество тогда тоже именовалось «полулюксом».

Поэтому обзванивая все эти «мини-отельчики «У Панаса», «У Параски», «У Тараса» и так далее, решили использовать принцип «ехать туда, где меньше попросят предоплату». Поскольку в некоторых местах просили и 50% и даже 100% предоплаты банковским переводом, пальму первенства среди наших семейных симпатий выиграла хозяйка мини-отеля из села Поляна, запросившая скромные 10%. Сумма была такова, что даже если это было, как у нас говорят «развод лохов», то чувство, что ты – лох, стало бы не очень глубоким. Заручившись уверением неведомой нам женщины из Закарпатья, что полулюкс забронирован нам на две недели, и нас с нетерпением ждут карпатские склоны, мы отправились в путь. Кстати, непопулярность закарпатских курортов в Донбассе во многом объясняется также и тем фактом, что между Донецком и Ужгородом нет прямого постоянного транспортного сообщения. Нужно ехать с пересадками. Или доехать до Киева и там пересаживаться на ужгородский поезд, или ехать поездом до Львова, а оттуда – электричкой, автобусом или на такси до места назначения.

Естественно, был выбран первый вариант. Как ни странно, как по пути в Киев, так и в Ужгород, нашими попутчиками по купе оказались киевляне. И если раньше это вызывало мало радости, поскольку при затрагивании любых общественно политических тем, «кыяны» сразу становились в позу и раскачивали вагон возгласами, что-де они - светочи демократии на Украине, и что они не покладая рук кормят неблагодарные регионы Юго-Востока, то на этот раз абсолютно разные киевляне вдруг сошлись на мысли, что Киев - это просто островок благополучия в море безбрежной украинской нищеты и бесправия. И что этот островок существует благодаря исключительно своему столичному статусу, который если отобрать, то Киев будет жить ничем не лучше какого-нибудь Кременчуга или Кировограда. Чего, естественно, киевляне не хотят и всеми силами будут поддерживать любого руководителя государства, который станет предоставлять преференции для столицы. А если он еще начнет усиливать значение Киева путем концентрации власти в столице, так это вообще идеальный руководитель страны для киевлян. Ведь чем больше властных полномочий будет сосредоточено в Киеве, тем лучше будут жить киевляне, которые в значительной мере задействованы в обслуживании бюрократической госмашины. По крайней мере, радует, что многие киевляне уже не лицемерят, а прямо говорят о том, что выгодно им.

Утро воскресного дня, когда наш поезд приближался к Сваляве (ближайшей железнодорожной станции к поселку Поляна), ознаменовалось криками. Кричала, высунувшись из еще не остановившегося поезда, проводница нашего вагона. Ее крики были адресованы нескольким мужчинам на перроне и произносились на каком-то непонятном языке, состоящем из слов со славянскими корнями. «Почему не на украинском» - автоматически подумалось в тот момент. Ответ я узнаю чуть позже. Проводница наконец-то выгрузила из своего купе некие коробки и только после этого додумалась выпустить из вагона пассажиров, которые, спускаясь с вагонных трапов, с удивлением обнаружили, что они находятся на втором перроне, хотя столичные поезда, как правило, даже в областных центрах, везде принимают на первом перроне. Как выяснилось позже, в Сваляве на первый перрон вообще никого не принимают, просто лежат себе рельсы, ржавеют на солнышке. Ну, «шоб було». Но самое интересное было не это, а отсутствие на станции хозяйки мини-отеля, которая клятвенно обещала нас встретить. Звонки на ее мобильный информировали, что она вне зоны доступа. Поездка в Закарпатье начинала становиться интересной...

Здесь вам не равнина, здесь климат иной

Где-то через сорок минут крайне нервного и томительного ожидания хозяйка мини-отеля таки отзвонилась, сообщив, что стоит на железнодорожном переезде и никак не может доехать. Оказалось, что в Сваляву ведет всего одна дорога, которая пересекается железнодорожным полотном. Когда на станцию прибывает поезд, шлагбаум опускается, и дорога в Сваляву перекрыта. Все стоят в пробке. Слава Богу, наша авантюристическая поездка "в никуда" была вознаграждена. Хозяйка мини-отеля нашлась, как и ее мини-отель в виде двух коттеджей на три номера каждый. При этом они вполне реально тянули на полулюкс. Так что, с местом проживания нам откровенно повезло.

Кстати, если когда- нибудь вы надумаете ехать на курорты в районе Свалявы, учитесь читать между строк. Если в рекламе отеля написано, что он находится в живописном месте и имеет хороший вид из окна, то со стопроцентной вероятностью это будет отель, стоящий на склоне горы. Вид, конечно, из окна будет хороший, но только чтобы добраться к отелю, вам придется каждый день взбираться по лестнице, которая своей протяженностью мало чем уступает "потемкинской" в Одессе. Если в рекламном проспекте написано, что в отель проведена напрямую минеральная вода, то это не такое большое достоинство. Просто все эти коттеджные поселки компактно расположены на территории бывших советских санаториев, и от любой, даже самой крайней, точки поселка идти до бювета с бесплатной минеральной водой в самом худшем случае минут 5-7. Это, повторяюсь, в самом худшем. Так что стоит ли переплачивать за кран с водой на территории отеля, решайте сами.

Для людей, не знакомых с закарпатскими реалиями, сообщаю, что цены в кафешках и забегаловках Закарпатья достаточно низки. Сама же закарпатская кухня весьма разнообразна и вкусна. В ней переплелись традиции четырех народов: венгров, украинцев, румын и евреев. Но есть блюда и сугубо закарпатские, принадлежащие исключительно этому краю.

Если так уж случится, что вы окажетесь в Закарпатье, не откажите себе в удовольствии отведать суп "Боргач" - напоминает грузинское харчо плюс клецки и фасоль. Хорошо утоляет голод и радует желудок отменным вкусом.
Суп "Човлент" то же самое, что и "Боргач", но только вместо фасоли перловка. "Банош" - еда карпатских пастухов, сметана и кукурузная мука перемешиваются и кипением доводятся до однообразной массы, которая потом посыпается тертой брынзой, луком и шкварками. "Гомбовци" - большие сладкие сырники, посыпанные сверху сухарями с корицей. В Закарпатье можно не стесняться и заказывать любое местное блюдо, можно не сомневаться, что вам принесут что-то оригинальное, очень вкусное и по приемлемой цене. Но традиционный украинский борщ или заявленные в меню пельмени готовят крайне отвратительно.

Что касается других аспектов окружающей вас в Карпатах действительности, то их описание укладывается в пару фраз. Карпатские горы однотипны, одна гора является полнейшим клоном соседней, та же в свою очередь повторяет рядом стоящую. Небольшая разница только в размерах. Одна чуть ниже, другая чуть выше. Все одинаковы, покрыты одинаковым лесом. Если видел одну гору, значит, видел все горы.

В самих горах тоже все достаточно однообразно и уныло. Ни тебе буйства цветов, ни разнообразия деревьев. В основном кругом растет бук да сосна, иногда, как диверсанты из-под деревьев, выглядывают грибы. Да и воспеваемые «полоныны» не производили ошеломляющего впечатления.

Кстати, многочасовое лазание по горам так и не привело к встрече с представителями животного мира. Хотя, как рассказывали в зоологическом зале Ужгородского краеведческого музея, горы кишат живностью. Где именно они кишат, выяснить не удалось. Возможно, зверье не смогло сосуществовать с нашими туристами? Иногда в очень глухих уголках карпатских лесов, куда, казалось, не ступала нога человека разумного, на деревьях было выцарапано «Донецк-89» или «Миша-Днепр». Это надо же, человек едет через всю Украину и, забравшись в самый глухой угол леса, несколько часов вырезает на дереве очередную глупость. Естественно, что животным стало страшно, и они куда-то запропастились.

Куда пойти, куда податься?

На курортах, где пьют минеральную воду, вопрос убийства свободного времени стоит весьма остро. Поскольку это не море и целый день загорать и в воде плескаться не получается. Поэтому с утра на процедуры, попил водички, а часов с двух турист начинает испытывать чувство, хорошо передаваемое фразой «куда пойти, куда податься?»
На этот случай ряд ушлых местных жителей придумали то, что высокопарно именовали словом «экскурсия». При этом экскурсовод и водитель микроавтобуса, который отвезет вас на экскурсию - одно и то же лицо. При этом, как правило, он куда лучший водитель, чем экскурсовод. Экскурсии бывают трех видов: на Синевир, в Мукачево и на «рыбалю».

Синевир. Если вы романтичная и эксцентричная личность и вам не жалко пяти часов жизни, вы можете поехать и посмотреть высокогорное озеро Синевир. Озеро действительно гладкое, как зеркало, в котором отражаются небо и карпатские леса. Больше на Синевире смотреть нечего.

«Рыбаля». В горных речках Закарпатья живет и массово размножается речная форель. С наступлением эры капитализма эту рыбу стали разводить в специально вырытых садках. «Рыбаля» состоит в том, что наивных туристов привозят на эти самые ставки, вручают в руки удочку и предлагают «половить форэлю». Поскольку любой «садок» просто кишит форелью, то если вы за пятнадцать минут так и не сможете поймать рыбку, вам нужно срочно обратиться к психиатру: рефлексы проверить, адекватность и прочее. В конце «рыбали» честно выловленную вами рыбу разделывают и на открытом огне поджаривают, после чего вы ее поглощаете. Все это, конечно, интересно, особенно для фанатов рыбалки или же для людей, которые никогда рыбалкой не занимались. Но есть одно «но». Речная форель - на редкость безвкусная рыба. В Закарпатье приходилось есть жареную, вареную, соленую, пареную форель. Вывод один - вкус как таковой у «форэли» отсутствует. Полная аналогия с жеванием мочалки. Однако именно «рыбалка на форель» - самая предлагаемая экскурсия в Закарпатье. Не знаю, в чем там фокус, возможно, хозяин форелевых садков платит солидные проценты «экскурсоводам», но вас буквально преследуют «экскурсоводы», повторяя волшебную фразу «рыбаля-форэля». Мне эта «рыбаля-форэля» потом по ночам снилась, настолько навязчив был экскурсионный сервис.

Единственная стоящая экскурсия из предлагаемых - это поездка в Мукачево. Мукачево -райцентр Ужгородской области, духовная столица русин, отблеск довоенной Чехословакии на Украине. Мукачево - единственный на Украине «центральноевропейский город» по своей архитектуре, планировке, по атмосфере. Город буквально вылизан, в центре все дома отремонтированы, покрашены, ни мусоринки, все блестит и переливается.

«Це наш Вітя», - с чувством глубокого уважения говорит местный экскурсовод. По-закарпатски «наш Вітя», он же «Хытрый лыс», он же, как поговаривают, единственный в Закарпатье миллиардер, он же лидер «Единого Центра»- Виктор Балога, бывший несколько лет мэром Мукачево. Центр Мукачево - это чересполосица кафешек, банков и салонов мобильной связи, но скопления народа в них не наблюдается. Кризис, со вздохом говорят местные, в прошлые годы людей было значительно больше.

Мукачево не только неофициальная столица непризнанного на Украине этноса русин, Мукачево - это цыганский центр Закарпатья. Точных данных нет, но говорят, что в Мукачево проживает самая большая на Украине община цыган. В отличие от своих донбасских соплеменников, в одежде и в поведении они стараются не выделяться из массы населения и выглядят вполне цивилизованно. Хотя пару раз цыганские дети и выпрашивали копеечку.
Кроме исторического центра города, главная достопримечательность Мукачево - замок Паланок. В Закарпатье 12 замков, от большинства из них остались в лучшем случае полуразвалившиеся стены, более-менее сохранились только два - мукачевский и ужгородский.

Мукачевский замок называется Паланок. Так раньше назывался высокий деревянный частокол, окружавший замок. Таких частоколов вокруг мукачевского замка было четыре. Кроме "паланок", замок окружали четыре кирпичные стены. Сердцевина же замка находилась на гигантском холме, куда вела всего одна дорога. Поэтому неудивительно, что этот замок ни разу не был взят приступом. Один раз его сумели захватить австрийцы, да и то хитростью - с помощью предателя, проведшего врагов в замок по подземному ходу. Сейчас в замке расположен краеведческий и художественный музей. И хотя сама экспозиция не очень богата, лучшие экспонаты отвезены в Ужгородский областной краеведческий музей, но недостатка в посетителях он не испытывает. В основном это венгры, для которых мукачевский замок - славная страница их истории. Ведь венгерский гарнизон замка Паланок 600 лет прикрывал Венгрию со стороны Карпат, в районе перевала, который сами мадьяры называли «Русскими вратами».

Весь замок проникнут венгерским духом. Здесь стоит памятник Илоне Зрини, матери венгерского короля Ракоци II, здесь установлен бюст Шандору Петефи, величайшему венгерскому поэту, а также обелиски целому ряду менее известных венгерских деятелей. Кругом развешаны венки, украшенные ленточкой цветов венгерского национального флага. Но самым ярким примером мадьярства этого замка является гигантская стела на одном из бастионов замка, на вершине которой размещена фигура орла с распростертыми крыльями, сжимающего в лапах гигантский меч. Это Турул, орел, по преданию, принесший меч вождю кочевых венгров- Арпаду, чьи отряды в 907 году н.э. перевалив Карпаты, увидели перед собой богатые земли славян и покорили их. С тех самых дней для мадьяр Турул - это символ победы над славянами, символ величия венгров. В средневековье двенадцать таких орлов-турулов охраняли по периметру границы Венгерского королевства. В современной Венгрии ставить статуи Турула запрещено. Мадьяры считают нынешние границы Венгрии временными и несправедливыми. И вот три года назад МИД Венгрии и венгерская община Закарпатья предложили поставить в Мукачевском замке стелу с Турулом. И хотя местные власти поупирались, в ход было пущено главное оружие мадьяр: венгерская диаспора в США пролоббировала этот вопрос, после чего государственный департамент США рявкнул – «поставить».
В результате самой высокой точкой Мукачево стал бронзовый венгерский орел, чьи лапы сжимают меч-«славянобоец», чей клюв хищно раскрыт, а глаза направлены на Киев. И, как подсказывает мне интуиция, Украина еще услышит хищный клекот этой птички.

Ужгород

Областной центр Закарпатья - город Ужгород - весьма специфический населенный пункт. С одной стороны, по донбасским меркам это как бы и не совсем город. По количеству населения Ужгород, например, уступает глубоко провинциальному донбасскому Краматорску. И хотя областная столица - город с богатой историей, его историческая застройка находится в, мягко говоря, неудовлетворительном состоянии. После вылизанного, вычищенного Мукачево в Ужгороде нас окружали облезлые, обсыпавшиеся с фасадов дома. Хотя некоторые здания (и это видно) недавно отреставрированы, они своим видом только подчеркивали неудовлетворительное состояние соседних зданий. Интенсивно латаные-перелатаные (и, тем не менее, все в колдобинах) дороги. Грязь на улицах. Речка Уж, чьи берега поросли камышом и густо посыпаны мусором. Создавалось впечатление, что коммунальные службы в городе отсутствуют как класс. При этом, как нас убеждали местные, сейчас ситуация в городе лучше, чем была при прошлом мэре, известном борце с жидомасонами Сергее Ратушняке. Потенциально крупный туристический центр Ужгород практически не использует имеющийся у него потенциал, чтобы банально зарабатывать на туристах. Как это давно уже делает большой Львов и маленькое Мукачево.

Из достопримечательностей Ужгорода советую посетить ужгородский замок. В нем расположен областной краеведческий музей. Рядом с замком находится музей народной архитектуры, куда еще в далеком 1969 году были свезены образцы старых жилищ со всех районов Закарпатья. Именно этот музей стал прообразом музея народной архитектуры, что в селе Пирогово под Киевом.

Когда рассматриваешь закарпатские хаты, единственный вопрос, который крутится в голове: «Как? Как здесь могли жить люди?» Дверь в метр высотой. Нужно согнуться в три погибели, чтобы войти. Все дома состоят, как правило, из двух комнат. Одна, условно назовем ее спальня, вторая - зал. Все комнаты где-то два на три или максимум три на четыре метра. Высота потолков метр семьдесят максимум. Вместо кроватей - деревянные лежаки. Здесь и одному человеку места мало. А ведь именно в таких домах жили семьи по 12-14 человек. Как именно проистекало подобное «житие», представить весьма трудно. Зато знать, проживавшая в замке по соседству, ни в чем себе не отказывала. В жилом корпусе замка было четыре этажа. В спальне хозяйки замка можно было разместить два бедняцких домика.

Экспозиция ужгородского музея - одна из крупнейших на Украине. Оно и понятно, Ужгороду более тысячи лет, он входил в состав 12 государств. Правда, самые, скажем так, позитивные воспоминания о себе оставила межвоенная Чехословакия, и не в последнюю очередь потому, что именно в 1918-1938 годах Ужгород был столицей Подкарпатской Руси - автономной республики в составе Чехословакии, равной в правах с другими частями страны: Чехией, Словакией и Моравией. Именно в этот период Подкарпатская Русь достигла своего наивысшего развития, была проведена электрификация региона, построены дороги и начала развиваться городская инфраструктура. Об этом вам с невероятным жаром будет рассказывать смотрительница зала межвоенного периода истории Закарпатья. Кстати, в этом зале можно будет увидеть и местную печатную продукцию межвоенного периода, которая в значительной мере издана на литературном русском языке, зачастую в дореволюционной орфографии.

Если смотреть на данные реально демократических выборов в межвоенной Подкарпатской Руси, то можно заметить, что здесь в принципе отсутствовали какие-либо украинские партии. Были коммунистическая партия, были русские, венгерские, еврейские, и даже чехословацкая, но вот украинских как-то среди представителей предвыборного процесса не наблюдалось. Да и само слово «украинцы», «украинский» массово начинаются появляться в печатных изданиях только лишь в конце тридцатых годов, да и то, как правило, после них шли уточнения в скобочках, в стиле «Народ украинский (русский)». Видимо, тогда уже Германия начала подготовку к тому, чтобы группа диверсантов родом из Галичины проникла на территорию чехословацкой автономии и провозгласила здесь «Карпатскую Украину». Как известно, Гитлер во время раздела Чехословакии в 1938-м был против того, что бы Подкарпатская Русь отошла Венгрии, поэтому и затеял эту возню с «Карпатской Украиной». Но венгры, пользуясь ситуацией, в 1938-м все равно взяли под контроль Закарпатье, не дав и суток на существование «Карпатской Украины». Однако авантюра националистов станет поводом для того, чтобы в 1945-м году СССР «воссоединило» Закарпатье и УССР.

Народ Карпат

Как правило, особый восторг туристов Юго-Востока вызывает население Западной Украины. Мол, не ругаются и не пьянствуют, в отличие от «наших». Но, как правило, подобные выводы делаются в результате общения с местным населением, занимающимся обслуживанием курортных зон, а они не являются типичными представителями региона. Портье и швейцары в донецких гостиницах тоже не матерятся и не пьют публично.

Вот рядом с нашим коттеджем бригада рабочих строила новый дом, и каждый день, проходя мимо, я слышал до боли знакомые слова из разряда тех, что помогают простым рабочим связывать между собой существительные. В местах, где туристов не так уж много, вполне можно обнаружить и спящих на лужайке после приема на грудь граждан, и молодежь с бутылками пива в руках, а один раз я даже узрел классическое распивание бутылки водки «на троих». Так что пороки, которые зачастую ставят на вид Донбассу, в той же мере свойственны и Западной Украине в целом и Закарпатью, в частности. И тенденции к увеличению алкоголизма, наркомании и преступности в Западной Украине будут иметь положительную динамику. Ведь только сейчас в "большую жизнь" входит так называемое «потерянное поколение» - дети заробитчан. Те, кто рос без отца или матери, или даже без обоих родителей сразу. И как часто, жаловались местные, пока отец с матерью вкалывают на стройках в Чехии, на виноградниках Италии или на земляничных плантациях Ирландии, любимое чадо перестает ходить в школу, начинает пить, курить, резаться в карты и пробует другие соблазны современного мира, после чего ему меньше всего на свете хочется работать.

А если такое специфическое желание у него и возникает, то работать особо и негде. Советская система всеобщей занятости приказала долго жить. Поэтому и в Прикарпатье, и в Закарпатье основной заработок - на обслуживании туристов, при этом хозяева пансионатов и лечебниц, зная про высокую степень безработицы в крае и высокую численность кандидатов на одно рабочее место, платят по минимуму. Кто не хочет работать на таких условиях и не хочет уезжать за границу, может заниматься контрабандой, благо, Закарпатье граничит с четырьмя государствами - Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Еще жители занимаются незаконной вырубкой лесов. Больше заниматься нечем: с натурального хозяйства не проживешь. Огороды на Западной Украине маленькие, обилия домашнего скота и птицы, столь характерного для сел Левобережной Украины, на «западенщине» тоже не наблюдается. Поэтому в подавляющем большинстве своем народ живет очень бедненько, но чистенько. Гордостью любого жителя как Закарпатья, так и Западной Украины является дом. Современные дома там, не в пример тем хибарам, что были в Ужгородском музее народной архитектуры, большие и прочные. Объясняется это в первую очередь дешевизной стройматериалов: лес и камень щедро дают горы. Много что строится из дикого камня, а потом облицовывается. Пиломатериалы раза в три дешевле, чем в Донбассе. Деревянные дома, после того как древесина потемнеет от дождей, красят в яркие цвета. Доводилось видеть сиреневые и даже розовые домишки.

Но на домах весь бытовой позитив и заканчивается. Во всем остальном возникает ощущение, что перенесся на машине времени в Донбасс пятнадцатилетней давности. Стиль одежды: турецкие спортивные костюмы, турецкие свитера, турецкие куртки из кусочков кожи или кожзаменителя. Многие мужчины ходят с барсетками. Почему именно этот стиль доминирует в одежде, не совсем понятно, учитывая гигантские потоки контрабандного венгерского трикотажа, идущего через Закарпатье.

По поводу автомобилей складывалось впечатление, что Закарпатье - это большой клуб любителей подержанных «Таврий». Такого количества автомобилей именно этой марки мне не доводилось нигде видеть.

Теперь что касается менталитета и его проявлений по обе стороны Карпат. Что общего? Не знаю, может, горный воздух на что-то влияет, но такое понятие, как пунктуальность, местному населению плохо знакомо. Если вы с кем-то договорились встретиться в три, то можете не спешить и прийти в полчетвертого, и то не факт, что вас там будут ждать. Если вам пообещали, что куда-то привезут в час, значит, в месте назначения вы будете в два - в полтретьего. Так что путешествуя по карпатскому региону, учитывайте проявление местного менталитета и не составляйте планы «минута в минуту».

Карпатский регион - это все-таки сельская местность. Как таковой город здесь только один - Львов (около 800 тыс. населения). А все остальные - это села разных размеров, где жизнь течет не торопясь. Понятие производственной дисциплины и трудовой этики - это нечто из разряда сказок.

Кстати, именно сельским менталитетом обусловлены и многие привычки, которые так нравятся нашим туристам, попавшим на Западную Украину. Например, с вами постоянно все здороваются. Но это не проявление некой гипертрофированной вежливости. Просто во всех селах и деревнях все со всеми здороваются, поскольку все всех знают. Если видят незнакомое лицо, то считают что это чей-то родственник и с ним тоже необходимо здороваться. Эта приятная привычка вошла уже в плоть и в кровь и иногда приобретает маниакальный характер. Например, когда сидишь в кафе и заходят «местные», они обязательно поздороваются, хотя видят тебя впервые, абсолютно не заботясь, что отвечать придется человеку с набитым ртом, да и аппетит может пропасть от воспоминаний – «А кто это? Я его знаю? И почему со мной поздоровались?». Ведь в больших городах, откуда основная масса отдыхающих, между собой здороваются только знакомые люди.

Постоянное «здравствуйте» и «доброго дня» везде - в маршрутках, в магазинах, в санаториях. Просто нужно помнить, что это не столько проявление вежливости, сколько рефлекторная привычка, за которой, как правило, не стоит хорошее отношение лично к вам. Еще объединяет карпатцев кумовство. Если где-то, особенно в госструктурах, начальником становится выходец из карпатского региона, то не стоит удивляться, что там рабочим местом сначала обзаведутся ближайшие родственники начальника (это святое), а потом и земляки, которые с упорством кукушат будут выталкивать с предприятия всех не "своих". При этом опытность и профессионализм в расчет не принимаются. Главное, чтобы был "свой".

Теперь о том, что разделяет жителей Западной Украины на галичан и закарпатцев. Это отношение к русским, России и русскоязычным украинцам. В Закарпатье эти понятия вызывают или позитивные, или сдержано нейтральные чувства. В тот момент как на Прикарпатье … ну, думаю все в курсе.

Русины

В значительной мере такой контраст двух регионов, разделенных небольшими Карпатскими горами, объясняется исторической судьбой этих земель. Во времена Владимира Великого и нынешняя Галичина, и Закарпатье вошли в состав первого восточнославянского государства Русь. Через сто лет Древняя Русь как единое государство перестала существовать, рассыпавшись на удельные княжества. Затем венгры захватили Закарпатье, а поляки - Галичину. В обоих государствах восточнославянскому населению жилось нелегко, поэтому все сильнее была память о своем русском государстве, которое сохранялось в самом названии русин (Руси - сын). Потом Венгрию присоединила к себе Австрия. Чуть позже, после трех разделов Польши, в состав Австрии попала и Галичина. Правда, вскоре Австрийская империя трансформировалась в Австро-Венгрию, при этом Галичина вошла в австрийскую часть государства, а Закарпатье - в венгерскую. Австрийцы, естественно, не были довольны тем, что на границе с Российской империей проживают восточные славяне, которые сами себя называют русскими, русинами. Поэтому всячески стали поддерживать зародившееся в Галичине украинское национальное движение в противовес русофильскому. Русофилы опирались на русский литературный язык, православие и монархию Романовых. В середине девятнадцатого века и до его конца численно русофилы преобладали. Но в 90-е годы девятнадцатого века так называемые «украинофилы» заняли лидирующие позиции на Галичине. Это было достигнуто, с одной стороны, благодаря усилению репрессий против русофилов, с другой - была проведена модификация «мови», созданы обширные работы по украинской истории, фольклору, этнографии. При этом Австро-Венгрии удалось не только утвердить позиции украинофилов, но и начать активную агитацию в российском Поднепровье.

Тем временем в Закарпатье венгерская администрация, находившаяся в скрытой конфронтации с Австрией, украинофилов не поддержала. В результате у русофилов в крае сохранялись крепкие позиции. После Первой мировой войны Галичина вошла в состав Польши, где «украинский национальный проект», воплощенный в значительной мере украинскими националистами, начал борьбу с польским государством. На Поднепровье была создана Украинская Советская Социалистическая Республика, в которой началась так называемая «советская украинизация» 20-30 годов, а Закарпатье, под названием «Подкарпатская Русь» и с правами автономии, вошло в состав Чехословакии. Хотя в автономии основной идеей оставалось русофильство, оно теряло идейную базу, ведь российская православная монархия Романовых была уничтожена, а на ее месте возник атеистический СССР. Поэтому в Подкарпатской Руси и стала развиваться идея, что русины - это не русские, а отдельный, четвертый, восточнославянский народ. После раздела Чехословакии в 1938 году Закарпатье было оккупировано венграми, а в 1944 году освобождено Красной Армией. Летом 1945 года русины были объявлены субэтносом украинцев, а Подкарпатская Русь была присоединена к СССР как Закарпатская область УССР. Во время референдума о независимости Украины в 1991 году в Закарпатье одновременно проходил и референдум о предоставлении области статуса автономной республики, наподобие Крыма. Большинство населения проголосовало «за», но решение этого референдума так и не вступило в силу.

Сейчас официально на Украине русины как этнос не существуют, хотя при переписи 2001 года 10 тыс. жителей Закарпатья назвали себя русинами. Несмотря на то, что русины считаются субэтносом украинцев, понять речь жителей Закарпатья, даже хорошо зная украинский язык, проблематично. Ситуация как с поляками: можно понять в целом, о чем говорят, но дословный перевод сделать трудновато. Слова, общие для украинцев и закарпатцев, русинами произносятся с такими ударениями и в таком ритме, что узнать их крайне сложно.

Национальная самоидентификация у закарпатцев явно не выражена. У человека клещами не вытащишь, кто он по национальности. А если спросишь прямо, то выйдет приблизительно такой диалог:
- Ты украинец?
- А може, и украинец.
- Что значит, «а може»? «А може», ты русин?
- А може, и русин.
И такие разговоры будут продолжаться, пока Украина не признает русин отдельной нацией, как это сделали два с половиной десятка государств в мире.

ОДНАКО, Алексей Иванов